吃飯時，老闆端着一瓶酒釀過來，說這是他們本地人自己釀的米酒，跟别的米酒不一樣，雞的事他很抱歉，免費送我們一壺，手藝活兒原料不值多少錢，讓我們多擔待也不要有心理負擔。

不得不說老闆這番話說的很漂亮，讓人無法拒絕，我就笑着跟老闆客氣幾句，順勢接受了他的好意。

酒釀我們在雨村是常喝的，用來煮酒釀小圓子，省事好吃，是我們家必備的宵夜和早餐，但都是經過胖子加工煮熟的，直接喝沒加熱過的酒釀湯我是第一次幹。

小哥倒兩杯出來，先聞了聞才遞給我，我打趣道他出來玩還這麼謹慎，小哥就道安全重要，看着他一絲不苟的認真模樣，我忍不住伸手順了順他垂到額頭上的軟發：“遵命！”

我知道他是個永遠不會對身邊事物掉以輕心的人，這是他在過于漫長的歲月裡所獲得的閱曆，也是看不到盡頭的時間給予他的烙印，他靠着這些平常人難以理解的習慣，在無數刀光劍影中存活了下來，這種警覺是不會被輕易改變的。

米酒是冰鎮過的，聞起來清甜濃香，喝一小口，我發現這米酒竟意外的合我口味，有大米被發酵過度類似于氣泡水微微的酥麻感，還有醇厚的稻谷香氣，因為加了足量的糖，甜絲絲的，很好入口，幾乎喝不出什麼酒精的味道。

我問老闆這酒釀賣不賣，老闆說今年産量不大，能賣但是賣的不多，我們需要的話，可以順豐冷鍊寄到我們家裡，冷藏保存能保存很久。

我當即找老闆下單了十斤，三斤寄給胖子和天真，四斤寄給北京的秀秀和小花，剩下三斤寄去二叔的茶館。

吃完飯，我們先在前台辦理入住，拿着房卡提行李上樓。

我們的房間在頂樓，民宿本身是老闆拿自家寨子改建的，屋内的裝潢雖按照現代人審美重新裝修過一遍，但一些出其不意的地方裡還保留了傳統古寨的風格。

比如在我們房間的天花闆上，有個被封起來的小天窗，走廊盡頭擺着一架竹梯，我們可以用梯子通過天窗爬到房頂上去。

太陽在這時已經完全落到山頭以下，天空沒有陽光，隻剩彩霞還在孜孜不倦散發着餘光，彎如銀鈎的月亮懸在雲間，本來清谧的月光被晚霞喧賓奪主，連擴散的月暈也逐漸掩進了白雲之中。

我把手機充上電，看向霞光散射的山林，問小哥道：“想休息還是出去走走？”

小哥停下收拾行李的動作，走到窗邊來，他打開窗戶，正好有一陣風從窗口劃過，微冷的溫度吹得人精神抖擻，小哥拿起兩件外套，把我的手揣進兜裡，拔出門卡牽着我出了門。

我們沿着民宿門口的小路往觀景台的方向走，雖然民宿老闆一再強調晚上看不清梯田的全貌還容易迷路，但我打着哈哈說我們就随便走兩步，不會出事的，吹個風就回來，老闆無奈道要是不認得回來的路記得打電話給他。

看來這位民宿老闆身上的故事不少，應該接過很多人跑出去玩卻最終找不着道的無知遊客。

我們處于景區内，走的也是開發過的小路，雖沒什麼人跟我們一樣不在民宿待着出來溜達，但道路平整并且燈光充足，偶爾有裹挾着草木清新的風吹到身上，涼涼的很舒服。

在雨村和杭州我們也會常常出門消食，有時是一大家子人一起，有時就隻有我跟小哥，我們倆都沒把手機帶身上，算是來一場純享版的走到哪算哪，至于老闆口中的迷路是絕對不可能的，有小哥在，即使這路勝過九曲十八彎，我倆也能摸着黑原路返回。

半是原始半是商業的景區裡有着許多令人意想不到的畫面，挂滿五光十色小燈泡的清吧旁邊沒準是一棟在曬鹹菜的鄉村小樓，大波浪的紅發美女會從幾個盤着頭發的瑤族女孩身邊經過，雞鴨鵝成群的引吭高歌，坐在家門口乘涼的老人就拿着掃帚來撲騰圍欄，試圖讓它們安靜下來。

我們從石闆路走到堆成的山路，空氣逐漸靜谧，人流開始稀少。

晚上的龍脊山有一種很黑很小的蟲子，喜歡追着光源飛，咬人會起紅腫的小包，沒什麼毒性，但會癢好幾天，現在這些小飛蟲通通都躲在離我們二十米遠的路燈下，振翅的嗡嗡聲在越來越安靜的氛圍下也變得愈發清晰。

我挽着小哥的胳膊，擡起頭可以看到數不清閃爍的星星，小路旁邊的山間有一條很窄的小溪，從山頂一路流淌到底下，汩汩不息，有的人會從裡面分出一點水流，引入自家的農田。

伴随着淅瀝的水聲，我若有所思道：“這個季節不知道還能不能看見螢火蟲。”

小哥的聲音比水流還輕：“可以試着找找。”

我裹緊外套，四處環顧幾圈，果然什麼都沒看見，螢火蟲主要在夏天出沒，這會孤山路的楓葉都紅了，龍脊山也有點冷，估計是很難看到了。

走着走着，我察覺到身旁的路燈正在漸漸變少，樹葉在風中晃動如影，淩淩生涼，我打算向小哥提議返程，前面黑壓壓的草叢裡忽然鑽出來一隻小狗，正一瘸一拐的向前跑。

毛茸茸的身子巴掌點大，兩隻耳機低低的垂落，顯然是隻剛斷奶的小不點狗。